Ремонт Гідроциліндрів
Гайка штока. Клапан штока.
Розбирання. Проблеми з відкручуванням гайок на штоках існують постійно. Основні причини: або занадто туго затягнули при складанні (найчастіше таке буває ще на заводі), або, коли контрили гайку по комірцю і пошкодили різьблення, або різьблення «закушена».
Найчастіше така проблема виникає по циліндрах ЦС100 і ЦС100 ПИЛЬНУЮ. Можна, звичайно, викрутити гайку і примусово, але тоді різьблення майже напевно пошкодимо. Я зазвичай роблю так: спочатку треба перевірити, не законтрен чи «комірець» на гайці, якщо різьблення під місцем контра пошкодили частину коміра гайки видалити (можна і болгаркою), різьблення надіслати ножівкою по металу.
Вставити в отвір штока монтировку і спробуйте трубним ключем. Якщо ефекту немає - тоді візьміть гостре зубило і з допомогою кувалди надрубите гайку у вказаному на малюнку місці:
Повністю розрубувати не слід, гайка трохи розшириться і відкрутиться. Вся справа в тому, що на штоках таких циліндрів різьблення злегка конічна (чим ближче до краю штока, тим більше діаметр). Якщо здоров'я виявилося багато і гайку таки розрубали – не біда, трохи підрихтувати молоточком і на зварювання.
Якщо і це не допомогло – отпиливаем болгаркою 1/3 гайки (це допомагає і в разі, якщо різьбу «закусило», тому як зазвичай це трапляється в середній частині гайки):
Отпиленную гайку при складанні можна буде закрутити назад – перевірено, тримати буде.
Ще одна проблема при відкручування гайок, якщо вона виконана зі шплінтом. Шплінт може бути наскрізним без різьбовим (пробуйте вибити; якщо застряг – змініть напрямок, якщо зовсім застряг – іноді допомагає старе свердло, але бити молотком по ньому обережно, сколюється, або ж спробуйте висвердлити свердлом того ж або більшого діаметру, що і шплінт. Як крайній варіант – пиляємо болгаркою вздовж шплінта, але гайку потім доведеться викинути), або не наскрізним різьбовим (просто вкручений болтик десь на вісім. Якщо його викрутити не вдасться – свердлимо):
Буває, шплинтуют і поздовжньої осі:
головне це вчасно побачити і не пошкодити різьблення. Доведеться висвердлювати майже напевно.
Збірка. Спочатку уважно огляньте стан різьби на штоку (обробити пилянням по металу) і гайці (прогнати мітчиком). Якщо отвори не пошкодили зашплинтуйте один до одного. Якщо свердлили - збільшіть діаметр і змоделюйте стару схему. Якщо отвір прийшло в непридатність – зробіть нове поруч. Якщо проблеми з часом чи з руками – закрутіть гайку до упору і забийте молотком край різьблення (побачив би таке – убив!). Поздовжнього люфту поршня по штоку бути не повинно.
Коли вставляєте шток в кришку, робіть це акуратно. Зробіть нормальну фаску на штоку, величезний. В ідеалі, кришка на шток повинна налізти «від руки». Якщо довелося постукувати по кришці – є ймовірність зрубати гумки. І, чим сильніше стукали, тим вище ймовірність зрубування.
Трапляються штока, в яких з торця (з боку поршня) встановлений перепускний клапан. Такий клапан встановлюють, як правило, на циліндрах підйому рукояті екскаватора, і служить він для того, щоб при повному підйомі або опусканні штока тиск оливи на поршень скидалося і воно вільно циркулировало «крізь» циліндр. Розбирається легко дістається плоскогубцями (тільки обережно). Головне – не пошкодити запірний місце (місце сполучення).
Це одна з найбільш складних, важливих, але, разом з тим, цікавих і творчих голів. Пояснюється це легко: більшість проблем у роботі гідроциліндра і складнощів в його ремонті виникає саме в цьому місці. Тому, спробую розглянути цю главу як можна докладніше. Скажу відразу, що зараз верхня кришка вже не докучає мені так, як раніше. Просто вже відпрацьовані набір типових рухів з даного питання. Отже.
Розбирання. Якщо розбираємо циліндр шпилечного типу, такий як ЦС75, ЦС100 тощо, то відокремити кришку від гільзи зазвичай труднощів не становить – відкрутити гайки шпильок, стукнули молоточком, і порядок:
Але майте на увазі – кришка чавунна, може розколотися (особливо в районі різьби для штуцерів дуже любить це робити), і тоді її доведеться замінити.
Проблеми доставляє часто клапан (або заглушка замість нього, як на ЦС90, наприклад):
Клапан потрібно затиснути за «хобот» тисочками (його попередньо висунути максимально) і, обережно постукуючи молотком по кришці, обертати її навколо осі клапана. Висвердлювати його не рекомендую – скінчиться тим, що пошкодите посадочне місце клапана. А ось заглушку можна висвердлити. Тільки відступивши свердлом (діам. 2-4 мм) трохи в сторону від центру, зануритеся міліметрів на вісім і, коли відчуєте заїдання по обертанню, різко зменшить швидкість дрилі так, щоб свердло «закусило» і прокрутило заглушку. Різко дайте обороти і смикніть дриль на себе. Зазвичай все виходить. Якщо буріння не допомогло – візьміть прутик по товщі, зігніть буквою «Г» і приварите до заглушки або клапану. Далі ясно як бути.
Якщо розплющені і не відкручуються болти пластини, яка тримає клапан і грязесъемник, спробуйте сильно постукати по них молотком, прямо по капелюшках. Зазвичай допомагає. Якщо ні, побийте зубилом (іноді перед цим бажано підправити розбиті капелюшки болгаркою) на відкручування – не занадто сильно, метал в болтах м'який, легко зрубується капелюшок. Якщо знову не вийшло – спиляєте капелюшки болгаркою: по ходу процесу болти добре розігріваються, бруд на різьбі закипає, і тіло болта можна буде легко викрутити плоскогубцями.
Трапляється необхідність викручувати заглушки верхньої кришки (для масляних каналів). З тими, що з гранями під ключ не складно, а ось з тими, що під ключ-квадрат – справжня біда. Сам ключ допомагає рідко, доводиться викручувати зубільца (допомагає не завжди – сильно метал заглушки м'який). Якщо зубило не допомагає, візьміть прутик товстіший (наприклад, шпильку від ЦС100, зігніть її буквою «Г» і одним кінцем приварите до заглушки. Далі викрутити вже простіше. Таким же чином ми дістаємо застряглі заглушки клапанів.
Якщо розбираємо циліндр бесшпилечного типу, то потрібно визначити візуально, як кріпиться верхня кришка: вона вся входить в гільзу або на ній є обмежувальний бортик, глибше якого кришка не увійде?
Коли маємо випадок з бортиком, кришка кріпиться в гільзі з допомогою стопорного кільця (зазвичай дріт-квадрат, вставляється через паз зовні). Обертайте кришку – вилізе дріт. Якщо цього не сталося – дріт або «прикипіла» до кришки або гільзі (часто-густо це буває, коли циліндр не розбирався роками). Якщо кришка крутиться, але дріт не виходить, значить, вона або зруйнована (навіть якщо частина дроту вийшла, частина може залишитися і не дати вийти кришці), або її другий кінець (всередині) вийшов із зачеплення з кришкою, що теж не дуже добре. Насильно кришку висмикнути не вийде – вона може розколотися, т. к. виготовлена з чавуну.
Але вихід є: один поганий, інший-дуже поганий. Поганий виглядає так: потрібно розпиляти гільзу тонким колом болгарки (коло десь 1-1,2 мм завтовшки) відразу над пазом, перед складанням акуратно приварити тому. Поки пиляємо, намагаємося сильно не пошкодити кришку. Дивимося на схему:
Дуже поганий вихід полягає в розпилюванні гільзи не впоперек як у попередньому випадку, а вздовж, причому «пелюсток» на вісім. Отриману «ромашку» доведеться злегка (!!) «розкрити»:
«Збирати» все назад буде ще цікавіше. Спочатку доведеться вправити і заварити «пелюстки» назад. Варити великим струмом, але так, щоб зварний шов не виступив всередину гільзи. Далі вичистити зсередини зварні шви в пропилах і добре знежирити. Після висихання видимі смужки (знову ж зсередини) акуратно замазати «холодної зварюванням» врівень з внутрішньою поверхнею гільзи. Дати добре просохнути. Як не мудруйте, а без холодної зварювання буде труїти по гумці. Загалом, той ще варіант, але в ряді випадків він може виявитися єдиним, що бувало. Тому доводиться працювати за принципом: очі бояться, а руки роблять. Головне пам'ятайте – я не втомлюся це повторювати – невирішуваних проблем не буває, бувають проблеми з руками.
Якщо ж розбираємо циліндр бесшпилечного типу, але на кришці обмежувального бортика немає (тобто кришка повністю заходить в гільзу), то дам кілька порад, обов'язкових для виконання. До речі, дана схема (пристрій) циліндра найбільш часто зустрічається і вельми популярна як у нашій країні, так і за її межами:
Перші складнощі розбирання виникають прямо відразу. По-перше, дуже часто кришка настільки «прикипіла», що навіть і не намагається ні ворушитися навколо своєї осі, ні взад-вперед. Спробуйте залити який-небудь «розкислювач» (не масло, воно не допоможе) і так залишити на пів дня. По-друге, що не менш часто, верхня частина кришки пом'ята або розколота (якраз те місце, де встановлюється грязесъемник) – те, що зовсім вже «проситься» відколотися, видаліть. По-третє, перевірте, чи не забули ви викрутити стопорний болт (зовні, фіксує кришку).
Але, які б ушкодження ви не виявили, розбирати-то все одно якось треба. Тому, обмотайте шток біля кришки товстої ганчіркою (щоб шток не побити), підберіть дуже тупе зубило і вбийте кришку вглиб гільзи сантиметра на півтора. Дістаньте стопорне кільце.
Далі порада №1: вичистіть та обезжирьте паз, де було стопорне кільце, і акуратно замажте його «холодної зварюванням». Шар зварювання повинен бути гладким, без горбів (огріхи після засихання можна обробити ножем), як би продовжують лінію внутрішньої поверхні гільзи. І тільки після цього пробуйте витягувати верхню кришку. Ця порада особливо актуальне для циліндрів з внутрішнім діаметром гільзи більше 80 мм, в яких замість стопорного кільця-дроту стоять набірні (зазвичай з 3-х частин) фігурні (не круглого перерізу) стопори. Паз під стопор у таких циліндрах не гладкий, з різкими гострими краями:
Холодна зварка в пазу потрібна для наступного моменту: коли будемо вибивати верхню кришку, вона може застрягти в пазу на гумці (мається на увазі зовнішня кругла резинка верхньої кришки). Хоча може і не застрягти. Зате манжети поршня точно застрягнуть і доведеться виривати їх «з м'ясом», що не дасть в подальшому можливість вивчити манжети на предмет пошкоджень (при дефектовке). На цій штуці трапляються майже все. Якщо ви дійшли до цього самі – схиляю перед вами шпагу.
Тепер порада №2: щоб легше витягнути кришку і поршень з гільзи – насосом висувайте шток на підйом (якщо, звичайно, поршень не сильно перепускает). Створіть і утримуйте тиск. Це особливо актуально для циліндрів великих. Якщо поршень дійшов до кришки, але вона не виходить, допоможіть їй кувалдою. А щоб від ваших ударів був максимальний толк, бийте сильно по меншому радіусу:
Якщо кришка йде дуже туго і бажання виходити ніяк не виявляє (часто це пов'язано з попаданням зовнішньої гумки кришки в стопорний паз гільзи), постарайтеся вибити її
настільки, щоб вона виглядала хоча б на сантиметр:
Тоді можна буде зробити болгаркою на кришці напил глибиною 3-4 міліметра, вставити в нього монтування (край підточити), впертися їй край гільзи і, за рахунок створення великого плеча, висунути кришку з гільзи, продавивши опір кільця:
По мірі виходу кришки, підкладайте що-небудь між монтуванням і краєм гільзи (викрутки, зубила, метал тощо) або, якщо місце дозволяє, робіть напилы ще. Якщо пружинить, але не йде – спробуйте через щілину розрубати манжету і витягнути її на світ божий. Тоді точно вийде.
Таку процедуру доводиться проводити не так часто. В основному вдається звільнитися розтяжкою або насосом. Розтяжку закріпіть на циліндрі так:
Ломик вставити у вухо штока, ланцюг обернути навколо циліндра і прикріпити до куточка болтом із гайкою. Ланцюг зачепити за вихід під штуцер для шлангу (як правило, він є). Куточок покласти не під циліндр, а впритул до гільзі з боку. Смикаємо ломик. Якщо вже справа зовсім туго – комбінуйте методи.
Збірка. Складання кришок циліндрів шпилечного типу зазвичай великих проблем не викликає. Скажу тільки, що при складанні кришки з гільзою (коли вже стягаємо шпильками верхню і нижню кришки) уважно стежте, щоб не підрубило гумки маслопроводу.
Клапан кришки перебирати обов'язково:
Божевільних складнощів тут немає. В кришку вставляється легко. Однак до конструкції поршня і квадратної гумки розробники підійшли з особливим цинізмом. Подробиці на відповідній сторінці.
Складання кришок бесшпилечных циліндрів протікає дещо легше, ніж розбирання. Перш ніж підбирати ремкомплект, перевірте, чи входить кришка без зовнішньої гумки в гільзу (гільзу попередньо очистити і протерти).
Якщо входить з працею, заїдає – нерівності і задираки обов'язково прибрати: де напилком, де молотком, де наждачним папером. Якщо входить нормально або підозріло легко – похитати, для візуального визначення величини зазору між кришкою і гільзою. Нормальний зазор 0.2-0.4 мм на сторону, терпимий до 0.6, небезпечний – понад цього. Хоча можна впоратися і з зазором понад 1 мм: головне правильно підібрати зовнішні гумки кришки і знайти спосіб більш надійно закріпити її в гільзі. Інакше виникає небезпека течі між кришкою і гільзою при осьовому зламі під навантаженням:
Якщо, поки одягали кришку на шток, довелося стукати по ній молотком (обов'язково!!! закрити тіло штока товстої ганчіркою) – акуратно виправити всі вм'ятини і заплющенные місця. М'якість входу кришки в гільзу потрібна для того, щоб при збірці бути точно впевненим, що кришка погано входить або гальмується із-за тугого, добре підібраного ремкомплекту, а не з-за заїдань метал на метал. Вищий пілотаж збірки – вставити кришку щільно без єдиного удару кувалдою у горизонтальному положенні.
Далі. Поки приміряєте (без гумок), як входить кришка в гільзу, заодно зверніть увагу, не перекриває кришка (особливо для випадку зі стопорними пластинами) отвір масляного каналу (вихід на шланг).
Спробуйте повернути стопора іншим кінцем до краю – перекривається чи отвір? Залиште варіант з більш відкритим каналом. На те, як все було зібрано до вашої розбирання сильно не орієнтуйтеся – хто його знає, що за умільці циліндр перебирали. Розраховуйте виключно на свій здоровий глузд.
Якщо була необхідність замазувати холодної зварюванням паз під стопор в гільзі – зварювання видалити (гострої викруткою з вигнутим кінцем) тільки після того, як вставили кришку (при збірці). Далі діяти в порядку, зворотному розбиранні.
Після установки верхньої кришки і видалення холодної зварювання, вставити стопорне кільце або пластини в паз гільзи і висунути кришку назовні до моменту повного можливого виходу (стан повної посадки на стопора). Часто збоку на гільзі є стопорний болтик для верхньої кришки. Загляньте в отвір, чи збігається воно з пазом (канавкою) на кришці.
Головні труднощі при збірці-розбиранні поршня полягають у можливості-неможливості дістати його з гільзи або вставити в гільзу так, щоб не підтяти манжети.
Розбирання. Для циліндрів шпилечного типу складнощів немає. Хіба що випадок, коли поршень намертво застряг в гільзі. Часто вибити його можливо тільки в якусь одну сторону. Для вибивання краще використовувати шток цього ж циліндра (щоб не пошкодити посадочні місця під шток чимось іншим), бити всією конструкцією вертикально вниз:
Природно, обидві кришки повинні бути зняті, а гайка зі штока скручена.
У циліндрів бесшпилечного типу заклинювання поршня зустрічається вкрай рідко. В основному це буває, якщо гільза пом'ята (є сліди ударів ззовні, які призводять до появи «горбків» всередині гільзи). Якщо трапилося так, що шток з поршнем дістати ви не можете (тобто заважає такий «горбок»), виривати насильно не пробуйте - тільки витратите час і искалечите поршень і гільзу. Застосуємо кмітливість і отпилим нижню кришку, яка на таких циліндрах, як правило, приварена до гільзи:
Пиляти болгаркою уздовж, прямо по середині зварювального шва. У глибину міліметра на чотири. Не бійтеся це робити, нічого страшного не станеться. Перед складанням потрібно тільки не забути зробити фаску для гумки кришки всередині гільзи.
Класичний випадок, коли поршень не виходить з гільзи (застрягає манжетами в стопорному пазу) докладно описувати не буду, дам лише рада з замазування паза.
Спочатку потрібно добре вичистити сам стопорний паз. Причому, якщо вам заздалегідь відомо, що великих труднощів зі складанням-розбиранням не буде, досить лише протерти чистою ганчіркою. Поверхня металу залишиться трохи жирнуватою, і вам легше буде згодом видалити холодну зварку. Якщо ж час, на який розбирається циліндр, не відомо, або є ймовірність, що при складанні доведеться бити молотком або кувалдою – паз знежирити. Тоді є всі шанси, що зварювання прилипне намертво.
Відкриваємо тубу з «холодної зварюванням» (для пазів гільз діаметром 200 мм придбати 3-4 туби), відрізаємо ножем 1-1,5 см і починаємо розминати. Великими шматками відрізати не треба, оскільки при замазуванні зварювання почне застигати в руках і її важко буде укласти в паз, а шар буде ламким. По мірі розминання зварювання розм'якшується і починає налипати на папілярний візерунок пальців. Щоб цього не відбувалося, а також, щоб збільшити час застигання, злегка змочіть пальці водою (а краще поплюйте на пальці, буде тільки краще – такі хімічні властивості слини – особливо, якщо ви курите. У слині курця присутній комплексне з'єднання роданистого заліза, що йде тільки на користь майбутнього шару зварювання). В момент, коли зварювання по м'якості близька до досягнення максимуму, починаємо замазувати паз (робити це як звичайної замазкою, тільки швидко). Виводимо висоту шару зварювання (відразу) на рівні країв стопорного паза, або трішки (до 0,5 мм) нижче цього рівня. Поки не застигла, вологими пальцями вигладжуємо поверхневий шар. Намагаємося не залишати горбків. Їх, звичайно, можна потім буде акуратно підправити ножем, але є ризик «знесення» частини шару зварювання, тому доведеться дочекатися повного застигання (від півгодини до трьох годин, залежить від якості самої зварювання).
Збірка поршнів і гільз зазвичай великих труднощів не викликає. Слідкуйте за тим, щоб не посрубало гумки або манжети про край гільзи або стопорний паз. Зазвичай поршні виготовляються з чавуну, тому сильно бити по ньому молотком не бажано. Якщо ж, випадково, скол частини поршня стався, а виготовляти новий вже немає часу, приклейте сколотую частина клеєм «Максимум» (рішення не ахті, але в основному склеює добре, головне, щоб не встигли вимазати місце відколу чим-небудь жирним, інакше нічого не вийде), подстучите її молоточком для більш щільного прилягання шарів (обережно, очі!).
До речі, не забудьте виміряти, добре поршень входить в гільзу без гумок. Якщо заїдає – обробити напилком або полірувальним колом, якщо вільно – візуально визначте величину зазору між поршнем і гільзою на бік. Ця інформація потрібна для підбору і регулювання висоти манжет.
Коли доводиться збирати циліндри великі і важкі, спочатку потрібно обов'язково виставити циліндр по осі (гільза лежить на підлозі, шток з поршнем злегка вставлений в гільзу, весь циліндр повинен лежати на одній лінії, точно по поздовжній осьовій, якщо потрібно – підкладіть під шток кілька дощечок). Збирати циліндр у вертикальному положенні не раджу. Зібрати-то, начебто, легше, але ймовірність того, що першу входить манжету поршня поріже або заверне, майже 90%. Зібрати треба «від руки», щоб ви при складанні відчували, нормально входять манжети.
На таких циліндрах часто доводиться промащувати холодної зварюванням порожнину перед бортиком, після якого вже йде робоча поверхня гільзи, тобто нарощувати фаску (і робити її більш «м'якої» для входу поршня). Часто зібрати циліндр нормально без цього взагалі не можна.
Якщо манжети підібрали щільні або сильно ущільнили (виступають над рівнем поршня сильно), він ось так просто в гільзу не піде. Допомогти йому можна наступним чином. Зачепитися за ланцюгом гільзу (як правило це можна зробити за вихід під маслопровід), вивести петлю ланцюга до краю гільзи (щоб трохи виступала за край), і ломиком, плавними рывочками, посмикати (під лом не забудьте прокласти ганчірочку, щоб шток не подряпати):
Цей спосіб дає можливість відчути руками, вперся поршень метал-на-метал (жорстко) або уперся гумкою (буде отпружинивать). Трохи що не так – легко висунути поршень назад і поправити проблемне місце. По мірі поглиблення поршня в гільзу, прокладайте щось металеве (гайку, наприклад) між брухтом і поршнем. Тільки в цьому випадку є нормальні шанси не вивернути манжети.
До речі, цим способом не менш просто слідом за поршнем вставити і верхню кришку.
Розбирання. У бесшпилечных циліндрів маслопровід з кришок зазвичай дістається легко. Якщо не виходить – можна молоточком допомогти (тільки не розколіть кришки, вони чавунні), можна спробувати покрутити вільним кінцем маслопроводу щодо поздовжньої осі кришки. Зазвичай допомагає. Головне, не забудьте перевірити, чи не залишилися в посадочних місцях кришок гумові і, особливо, металеві кільця від маслопроводу.
У бесшпилечных циліндрів маслопроводів зазвичай не буває, тому і розповідати особливо нічого. В основному зустрічаються конструкції, де маслопровід не з'єднує безпосередньо верхню і нижню кришки. Назвемо його силовим маслопроводів. Кріпиться до циліндра частіше чотирма болтами, спряжені поверхні прішліфованном, між ними є резиночка круглого перерізу, зчленування затягнуто «до-не-хочу». Цим досягається більша стійкість з'єднання по відношенню до утримуваного тиску. Зазвичай такий варіант зустрічається на екскаваторах і навантажувачі.
Збірка. При складанні циліндра шпилечного типу, коли зводимо шпильками верхню і нижню кришки, уважно стежте, щоб не зрізало гумки маслопроводів:
Порядок надягання кілець на маслопровід у даних циліндрів такий:
Причому кільце пластмасове має місце бути тільки у ЦС 100 старого і нового зразка (у старого верхня і нижня кришки скріплені (стягнуті) шпильками, у нового – нижня кришка приварена до гільзі, а верхня кріпиться за допомогою муфти та чотирьох болтів), у поворотного циліндра К700, та у ЦС80 нового зразка (те ж, що і ЦС 100 нового зразка, тільки менший діаметр гільзи). В інших представників цього класу (ЦС55, ЦС75, ЦС90 тощо) такого кільця не спостерігається.
Майте, до речі, зважаючи, що у ЦС 100 нового зразка маслопровід довшим на 5-7 мм, ніж у інших циліндрів.
Дуже рекомендую замість одного гумового кільця ставити два хоча б з одного боку – менше доведеться розбирати-збирати туди-сюди. У поворотних (керуючих) циліндрів Т-150 маслопровід має вигляд дещо інший:
Відразу дам пораду: після розбирання циліндра зніміть з маслопроводу кільце гумове і не знімайте кільце пластмасове (якщо воно ціле), його міняти не будемо. Тому що в ремкомплектах пластмасові кільця, по-перше, зазвичай м'якше і не збігаються по товщині, по-друге, при натягуванні кільця через бортик маслопроводу, воно розтягується, і згодом, при установці маслопроводу в кришку (маслопровід входить в кришку і так щільно), кільце чисто не входить, а зрізається, або зноситься цілий його сектор, що не дає можливості нормально ущільнити гумове кільце. Тому краще не мудрувати.
Гумове кільце підбирати по товщині так, щоб вона (будучи одягненим на маслопровід) виступала над площиною на 1 мм. При складанні стежити, щоб не зрізало частина (сектор) кільця, однак допускається (так часто і трапляється) зрізання кришкою зовнішньої частини гумки по всьому периметру. Якщо зрізало дуже товстий шар (візуально більш 0,2-0,3 мм) – розібрати і гумове кільце замінити.
У силових маслопроводів (ті, які не з'єднують безпосередньо верхню і нижню кришки і кріпляться до гільзи болтами) перевірте, чи не пошкоджені шліфовані спряжені поверхні. Якщо не пошкоджені, а покалічені (часто доводиться калічити при розбиранні), не мудрувати особливо – підрівняйте поверхні болгаркою, пройдіться полірувальним колом та підберіть резиночку товстіший (краще не клеїти, може лопнути, вже дуже тиск масла велике). Головне правило: гумка повинна бути практично розчавлена поверхнями при установці маслопроводу на циліндр, і ви не повинні мати можливість побачити частину гумки в щілину (інакше гарантую – продавить, тому як тиск масла в даному місці часто значно перевищує 250-300 атмосфер, а гумка «прямо» більше не витримує. Тому-то її і треба «розчавити»).
Дана глава з'явилася за дивним фактом. Виявилося, що багато хто не вміють знімати стопорні кільця з вузлів гідроциліндра. Тому, розглянемо цю частину роботи більш докладно.
Стопорні кільця трапляються декількох видів: плоскі (з ними, схоже, якраз найбільше проблем, плоскі з «вушками» (для спеціального знімача) та круглі (в сенсі, круглого перетину). Якщо немає знімача, або немає можливості ним скористатися, для зняття стопорних кілець застосовуйте таку схему:
Кінець викрутки повинен бути заточений і зігнутий градусів на 50. Бити по напрямку, вказаному на малюнку, на стиснення кільця. Коли кільце зміститься і трохи вийде з паза – другий викруткою підчепити. Далі справа техніки. Головне – як і куди вдарити. Тренуйтеся.
З круглими стопорами та ж петрушка. Якщо на кінцях плоского стопора є дірочки під знімач – вставити у неї тонку викрутку або шило і грюкніть все в тому ж напрямку. Все виходить.
Розбирання. Проблеми з відкручуванням гайок на штоках існують постійно. Основні причини: або занадто туго затягнули при складанні (найчастіше таке буває ще на заводі), або, коли контрили гайку по комірцю і пошкодили різьблення, або різьблення «закушена».
Найчастіше така проблема виникає по циліндрах ЦС100 і ЦС100 ПИЛЬНУЮ. Можна, звичайно, викрутити гайку і примусово, але тоді різьблення майже напевно пошкодимо. Я зазвичай роблю так: спочатку треба перевірити, не законтрен чи «комірець» на гайці, якщо різьблення під місцем контра пошкодили частину коміра гайки видалити (можна і болгаркою), різьблення надіслати ножівкою по металу.
Вставити в отвір штока монтировку і спробуйте трубним ключем. Якщо ефекту немає - тоді візьміть гостре зубило і з допомогою кувалди надрубите гайку у вказаному на малюнку місці:
Повністю розрубувати не слід, гайка трохи розшириться і відкрутиться. Вся справа в тому, що на штоках таких циліндрів різьблення злегка конічна (чим ближче до краю штока, тим більше діаметр). Якщо здоров'я виявилося багато і гайку таки розрубали – не біда, трохи підрихтувати молоточком і на зварювання.
Якщо і це не допомогло – отпиливаем болгаркою 1/3 гайки (це допомагає і в разі, якщо різьбу «закусило», тому як зазвичай це трапляється в середній частині гайки):
Отпиленную гайку при складанні можна буде закрутити назад – перевірено, тримати буде.
Ще одна проблема при відкручування гайок, якщо вона виконана зі шплінтом. Шплінт може бути наскрізним без різьбовим (пробуйте вибити; якщо застряг – змініть напрямок, якщо зовсім застряг – іноді допомагає старе свердло, але бити молотком по ньому обережно, сколюється, або ж спробуйте висвердлити свердлом того ж або більшого діаметру, що і шплінт. Як крайній варіант – пиляємо болгаркою вздовж шплінта, але гайку потім доведеться викинути), або не наскрізним різьбовим (просто вкручений болтик десь на вісім. Якщо його викрутити не вдасться – свердлимо):
Буває, шплинтуют і поздовжньої осі:
головне це вчасно побачити і не пошкодити різьблення. Доведеться висвердлювати майже напевно.
Збірка. Спочатку уважно огляньте стан різьби на штоку (обробити пилянням по металу) і гайці (прогнати мітчиком). Якщо отвори не пошкодили зашплинтуйте один до одного. Якщо свердлили - збільшіть діаметр і змоделюйте стару схему. Якщо отвір прийшло в непридатність – зробіть нове поруч. Якщо проблеми з часом чи з руками – закрутіть гайку до упору і забийте молотком край різьблення (побачив би таке – убив!). Поздовжнього люфту поршня по штоку бути не повинно.
Коли вставляєте шток в кришку, робіть це акуратно. Зробіть нормальну фаску на штоку, величезний. В ідеалі, кришка на шток повинна налізти «від руки». Якщо довелося постукувати по кришці – є ймовірність зрубати гумки. І, чим сильніше стукали, тим вище ймовірність зрубування.
Клапан штока.
Трапляються штока, в яких з торця (з боку поршня) встановлений перепускний клапан. Такий клапан встановлюють, як правило, на циліндрах підйому рукояті екскаватора, і служить він для того, щоб при повному підйомі або опусканні штока тиск оливи на поршень скидалося і воно вільно циркулировало «крізь» циліндр. Розбирається легко дістається плоскогубцями (тільки обережно). Головне – не пошкодити запірний місце (місце сполучення).
Верхня кришка.
Це одна з найбільш складних, важливих, але, разом з тим, цікавих і творчих голів. Пояснюється це легко: більшість проблем у роботі гідроциліндра і складнощів в його ремонті виникає саме в цьому місці. Тому, спробую розглянути цю главу як можна докладніше. Скажу відразу, що зараз верхня кришка вже не докучає мені так, як раніше. Просто вже відпрацьовані набір типових рухів з даного питання. Отже.
Розбирання. Якщо розбираємо циліндр шпилечного типу, такий як ЦС75, ЦС100 тощо, то відокремити кришку від гільзи зазвичай труднощів не становить – відкрутити гайки шпильок, стукнули молоточком, і порядок:
Але майте на увазі – кришка чавунна, може розколотися (особливо в районі різьби для штуцерів дуже любить це робити), і тоді її доведеться замінити.
Проблеми доставляє часто клапан (або заглушка замість нього, як на ЦС90, наприклад):
Клапан потрібно затиснути за «хобот» тисочками (його попередньо висунути максимально) і, обережно постукуючи молотком по кришці, обертати її навколо осі клапана. Висвердлювати його не рекомендую – скінчиться тим, що пошкодите посадочне місце клапана. А ось заглушку можна висвердлити. Тільки відступивши свердлом (діам. 2-4 мм) трохи в сторону від центру, зануритеся міліметрів на вісім і, коли відчуєте заїдання по обертанню, різко зменшить швидкість дрилі так, щоб свердло «закусило» і прокрутило заглушку. Різко дайте обороти і смикніть дриль на себе. Зазвичай все виходить. Якщо буріння не допомогло – візьміть прутик по товщі, зігніть буквою «Г» і приварите до заглушки або клапану. Далі ясно як бути.
Якщо розплющені і не відкручуються болти пластини, яка тримає клапан і грязесъемник, спробуйте сильно постукати по них молотком, прямо по капелюшках. Зазвичай допомагає. Якщо ні, побийте зубилом (іноді перед цим бажано підправити розбиті капелюшки болгаркою) на відкручування – не занадто сильно, метал в болтах м'який, легко зрубується капелюшок. Якщо знову не вийшло – спиляєте капелюшки болгаркою: по ходу процесу болти добре розігріваються, бруд на різьбі закипає, і тіло болта можна буде легко викрутити плоскогубцями.
Трапляється необхідність викручувати заглушки верхньої кришки (для масляних каналів). З тими, що з гранями під ключ не складно, а ось з тими, що під ключ-квадрат – справжня біда. Сам ключ допомагає рідко, доводиться викручувати зубільца (допомагає не завжди – сильно метал заглушки м'який). Якщо зубило не допомагає, візьміть прутик товстіший (наприклад, шпильку від ЦС100, зігніть її буквою «Г» і одним кінцем приварите до заглушки. Далі викрутити вже простіше. Таким же чином ми дістаємо застряглі заглушки клапанів.
Якщо розбираємо циліндр бесшпилечного типу, то потрібно визначити візуально, як кріпиться верхня кришка: вона вся входить в гільзу або на ній є обмежувальний бортик, глибше якого кришка не увійде?
Коли маємо випадок з бортиком, кришка кріпиться в гільзі з допомогою стопорного кільця (зазвичай дріт-квадрат, вставляється через паз зовні). Обертайте кришку – вилізе дріт. Якщо цього не сталося – дріт або «прикипіла» до кришки або гільзі (часто-густо це буває, коли циліндр не розбирався роками). Якщо кришка крутиться, але дріт не виходить, значить, вона або зруйнована (навіть якщо частина дроту вийшла, частина може залишитися і не дати вийти кришці), або її другий кінець (всередині) вийшов із зачеплення з кришкою, що теж не дуже добре. Насильно кришку висмикнути не вийде – вона може розколотися, т. к. виготовлена з чавуну.
Але вихід є: один поганий, інший-дуже поганий. Поганий виглядає так: потрібно розпиляти гільзу тонким колом болгарки (коло десь 1-1,2 мм завтовшки) відразу над пазом, перед складанням акуратно приварити тому. Поки пиляємо, намагаємося сильно не пошкодити кришку. Дивимося на схему:
Дуже поганий вихід полягає в розпилюванні гільзи не впоперек як у попередньому випадку, а вздовж, причому «пелюсток» на вісім. Отриману «ромашку» доведеться злегка (!!) «розкрити»:
«Збирати» все назад буде ще цікавіше. Спочатку доведеться вправити і заварити «пелюстки» назад. Варити великим струмом, але так, щоб зварний шов не виступив всередину гільзи. Далі вичистити зсередини зварні шви в пропилах і добре знежирити. Після висихання видимі смужки (знову ж зсередини) акуратно замазати «холодної зварюванням» врівень з внутрішньою поверхнею гільзи. Дати добре просохнути. Як не мудруйте, а без холодної зварювання буде труїти по гумці. Загалом, той ще варіант, але в ряді випадків він може виявитися єдиним, що бувало. Тому доводиться працювати за принципом: очі бояться, а руки роблять. Головне пам'ятайте – я не втомлюся це повторювати – невирішуваних проблем не буває, бувають проблеми з руками.
Якщо ж розбираємо циліндр бесшпилечного типу, але на кришці обмежувального бортика немає (тобто кришка повністю заходить в гільзу), то дам кілька порад, обов'язкових для виконання. До речі, дана схема (пристрій) циліндра найбільш часто зустрічається і вельми популярна як у нашій країні, так і за її межами:
Перші складнощі розбирання виникають прямо відразу. По-перше, дуже часто кришка настільки «прикипіла», що навіть і не намагається ні ворушитися навколо своєї осі, ні взад-вперед. Спробуйте залити який-небудь «розкислювач» (не масло, воно не допоможе) і так залишити на пів дня. По-друге, що не менш часто, верхня частина кришки пом'ята або розколота (якраз те місце, де встановлюється грязесъемник) – те, що зовсім вже «проситься» відколотися, видаліть. По-третє, перевірте, чи не забули ви викрутити стопорний болт (зовні, фіксує кришку).
Але, які б ушкодження ви не виявили, розбирати-то все одно якось треба. Тому, обмотайте шток біля кришки товстої ганчіркою (щоб шток не побити), підберіть дуже тупе зубило і вбийте кришку вглиб гільзи сантиметра на півтора. Дістаньте стопорне кільце.
Далі порада №1: вичистіть та обезжирьте паз, де було стопорне кільце, і акуратно замажте його «холодної зварюванням». Шар зварювання повинен бути гладким, без горбів (огріхи після засихання можна обробити ножем), як би продовжують лінію внутрішньої поверхні гільзи. І тільки після цього пробуйте витягувати верхню кришку. Ця порада особливо актуальне для циліндрів з внутрішнім діаметром гільзи більше 80 мм, в яких замість стопорного кільця-дроту стоять набірні (зазвичай з 3-х частин) фігурні (не круглого перерізу) стопори. Паз під стопор у таких циліндрах не гладкий, з різкими гострими краями:
Холодна зварка в пазу потрібна для наступного моменту: коли будемо вибивати верхню кришку, вона може застрягти в пазу на гумці (мається на увазі зовнішня кругла резинка верхньої кришки). Хоча може і не застрягти. Зате манжети поршня точно застрягнуть і доведеться виривати їх «з м'ясом», що не дасть в подальшому можливість вивчити манжети на предмет пошкоджень (при дефектовке). На цій штуці трапляються майже все. Якщо ви дійшли до цього самі – схиляю перед вами шпагу.
Тепер порада №2: щоб легше витягнути кришку і поршень з гільзи – насосом висувайте шток на підйом (якщо, звичайно, поршень не сильно перепускает). Створіть і утримуйте тиск. Це особливо актуально для циліндрів великих. Якщо поршень дійшов до кришки, але вона не виходить, допоможіть їй кувалдою. А щоб від ваших ударів був максимальний толк, бийте сильно по меншому радіусу:
Якщо кришка йде дуже туго і бажання виходити ніяк не виявляє (часто це пов'язано з попаданням зовнішньої гумки кришки в стопорний паз гільзи), постарайтеся вибити її
настільки, щоб вона виглядала хоча б на сантиметр:
Тоді можна буде зробити болгаркою на кришці напил глибиною 3-4 міліметра, вставити в нього монтування (край підточити), впертися їй край гільзи і, за рахунок створення великого плеча, висунути кришку з гільзи, продавивши опір кільця:
По мірі виходу кришки, підкладайте що-небудь між монтуванням і краєм гільзи (викрутки, зубила, метал тощо) або, якщо місце дозволяє, робіть напилы ще. Якщо пружинить, але не йде – спробуйте через щілину розрубати манжету і витягнути її на світ божий. Тоді точно вийде.
Таку процедуру доводиться проводити не так часто. В основному вдається звільнитися розтяжкою або насосом. Розтяжку закріпіть на циліндрі так:
Ломик вставити у вухо штока, ланцюг обернути навколо циліндра і прикріпити до куточка болтом із гайкою. Ланцюг зачепити за вихід під штуцер для шлангу (як правило, він є). Куточок покласти не під циліндр, а впритул до гільзі з боку. Смикаємо ломик. Якщо вже справа зовсім туго – комбінуйте методи.
Збірка. Складання кришок циліндрів шпилечного типу зазвичай великих проблем не викликає. Скажу тільки, що при складанні кришки з гільзою (коли вже стягаємо шпильками верхню і нижню кришки) уважно стежте, щоб не підрубило гумки маслопроводу.
Клапан кришки перебирати обов'язково:
Божевільних складнощів тут немає. В кришку вставляється легко. Однак до конструкції поршня і квадратної гумки розробники підійшли з особливим цинізмом. Подробиці на відповідній сторінці.
Складання кришок бесшпилечных циліндрів протікає дещо легше, ніж розбирання. Перш ніж підбирати ремкомплект, перевірте, чи входить кришка без зовнішньої гумки в гільзу (гільзу попередньо очистити і протерти).
Якщо входить з працею, заїдає – нерівності і задираки обов'язково прибрати: де напилком, де молотком, де наждачним папером. Якщо входить нормально або підозріло легко – похитати, для візуального визначення величини зазору між кришкою і гільзою. Нормальний зазор 0.2-0.4 мм на сторону, терпимий до 0.6, небезпечний – понад цього. Хоча можна впоратися і з зазором понад 1 мм: головне правильно підібрати зовнішні гумки кришки і знайти спосіб більш надійно закріпити її в гільзі. Інакше виникає небезпека течі між кришкою і гільзою при осьовому зламі під навантаженням:
Якщо, поки одягали кришку на шток, довелося стукати по ній молотком (обов'язково!!! закрити тіло штока товстої ганчіркою) – акуратно виправити всі вм'ятини і заплющенные місця. М'якість входу кришки в гільзу потрібна для того, щоб при збірці бути точно впевненим, що кришка погано входить або гальмується із-за тугого, добре підібраного ремкомплекту, а не з-за заїдань метал на метал. Вищий пілотаж збірки – вставити кришку щільно без єдиного удару кувалдою у горизонтальному положенні.
Далі. Поки приміряєте (без гумок), як входить кришка в гільзу, заодно зверніть увагу, не перекриває кришка (особливо для випадку зі стопорними пластинами) отвір масляного каналу (вихід на шланг).
Спробуйте повернути стопора іншим кінцем до краю – перекривається чи отвір? Залиште варіант з більш відкритим каналом. На те, як все було зібрано до вашої розбирання сильно не орієнтуйтеся – хто його знає, що за умільці циліндр перебирали. Розраховуйте виключно на свій здоровий глузд.
Якщо була необхідність замазувати холодної зварюванням паз під стопор в гільзі – зварювання видалити (гострої викруткою з вигнутим кінцем) тільки після того, як вставили кришку (при збірці). Далі діяти в порядку, зворотному розбиранні.
Після установки верхньої кришки і видалення холодної зварювання, вставити стопорне кільце або пластини в паз гільзи і висунути кришку назовні до моменту повного можливого виходу (стан повної посадки на стопора). Часто збоку на гільзі є стопорний болтик для верхньої кришки. Загляньте в отвір, чи збігається воно з пазом (канавкою) на кришці.
Поршень.
Головні труднощі при збірці-розбиранні поршня полягають у можливості-неможливості дістати його з гільзи або вставити в гільзу так, щоб не підтяти манжети.
Розбирання. Для циліндрів шпилечного типу складнощів немає. Хіба що випадок, коли поршень намертво застряг в гільзі. Часто вибити його можливо тільки в якусь одну сторону. Для вибивання краще використовувати шток цього ж циліндра (щоб не пошкодити посадочні місця під шток чимось іншим), бити всією конструкцією вертикально вниз:
Природно, обидві кришки повинні бути зняті, а гайка зі штока скручена.
У циліндрів бесшпилечного типу заклинювання поршня зустрічається вкрай рідко. В основному це буває, якщо гільза пом'ята (є сліди ударів ззовні, які призводять до появи «горбків» всередині гільзи). Якщо трапилося так, що шток з поршнем дістати ви не можете (тобто заважає такий «горбок»), виривати насильно не пробуйте - тільки витратите час і искалечите поршень і гільзу. Застосуємо кмітливість і отпилим нижню кришку, яка на таких циліндрах, як правило, приварена до гільзи:
Пиляти болгаркою уздовж, прямо по середині зварювального шва. У глибину міліметра на чотири. Не бійтеся це робити, нічого страшного не станеться. Перед складанням потрібно тільки не забути зробити фаску для гумки кришки всередині гільзи.
Класичний випадок, коли поршень не виходить з гільзи (застрягає манжетами в стопорному пазу) докладно описувати не буду, дам лише рада з замазування паза.
Спочатку потрібно добре вичистити сам стопорний паз. Причому, якщо вам заздалегідь відомо, що великих труднощів зі складанням-розбиранням не буде, досить лише протерти чистою ганчіркою. Поверхня металу залишиться трохи жирнуватою, і вам легше буде згодом видалити холодну зварку. Якщо ж час, на який розбирається циліндр, не відомо, або є ймовірність, що при складанні доведеться бити молотком або кувалдою – паз знежирити. Тоді є всі шанси, що зварювання прилипне намертво.
Відкриваємо тубу з «холодної зварюванням» (для пазів гільз діаметром 200 мм придбати 3-4 туби), відрізаємо ножем 1-1,5 см і починаємо розминати. Великими шматками відрізати не треба, оскільки при замазуванні зварювання почне застигати в руках і її важко буде укласти в паз, а шар буде ламким. По мірі розминання зварювання розм'якшується і починає налипати на папілярний візерунок пальців. Щоб цього не відбувалося, а також, щоб збільшити час застигання, злегка змочіть пальці водою (а краще поплюйте на пальці, буде тільки краще – такі хімічні властивості слини – особливо, якщо ви курите. У слині курця присутній комплексне з'єднання роданистого заліза, що йде тільки на користь майбутнього шару зварювання). В момент, коли зварювання по м'якості близька до досягнення максимуму, починаємо замазувати паз (робити це як звичайної замазкою, тільки швидко). Виводимо висоту шару зварювання (відразу) на рівні країв стопорного паза, або трішки (до 0,5 мм) нижче цього рівня. Поки не застигла, вологими пальцями вигладжуємо поверхневий шар. Намагаємося не залишати горбків. Їх, звичайно, можна потім буде акуратно підправити ножем, але є ризик «знесення» частини шару зварювання, тому доведеться дочекатися повного застигання (від півгодини до трьох годин, залежить від якості самої зварювання).
Збірка поршнів і гільз зазвичай великих труднощів не викликає. Слідкуйте за тим, щоб не посрубало гумки або манжети про край гільзи або стопорний паз. Зазвичай поршні виготовляються з чавуну, тому сильно бити по ньому молотком не бажано. Якщо ж, випадково, скол частини поршня стався, а виготовляти новий вже немає часу, приклейте сколотую частина клеєм «Максимум» (рішення не ахті, але в основному склеює добре, головне, щоб не встигли вимазати місце відколу чим-небудь жирним, інакше нічого не вийде), подстучите її молоточком для більш щільного прилягання шарів (обережно, очі!).
До речі, не забудьте виміряти, добре поршень входить в гільзу без гумок. Якщо заїдає – обробити напилком або полірувальним колом, якщо вільно – візуально визначте величину зазору між поршнем і гільзою на бік. Ця інформація потрібна для підбору і регулювання висоти манжет.
Коли доводиться збирати циліндри великі і важкі, спочатку потрібно обов'язково виставити циліндр по осі (гільза лежить на підлозі, шток з поршнем злегка вставлений в гільзу, весь циліндр повинен лежати на одній лінії, точно по поздовжній осьовій, якщо потрібно – підкладіть під шток кілька дощечок). Збирати циліндр у вертикальному положенні не раджу. Зібрати-то, начебто, легше, але ймовірність того, що першу входить манжету поршня поріже або заверне, майже 90%. Зібрати треба «від руки», щоб ви при складанні відчували, нормально входять манжети.
На таких циліндрах часто доводиться промащувати холодної зварюванням порожнину перед бортиком, після якого вже йде робоча поверхня гільзи, тобто нарощувати фаску (і робити її більш «м'якої» для входу поршня). Часто зібрати циліндр нормально без цього взагалі не можна.
Якщо манжети підібрали щільні або сильно ущільнили (виступають над рівнем поршня сильно), він ось так просто в гільзу не піде. Допомогти йому можна наступним чином. Зачепитися за ланцюгом гільзу (як правило це можна зробити за вихід під маслопровід), вивести петлю ланцюга до краю гільзи (щоб трохи виступала за край), і ломиком, плавними рывочками, посмикати (під лом не забудьте прокласти ганчірочку, щоб шток не подряпати):
Цей спосіб дає можливість відчути руками, вперся поршень метал-на-метал (жорстко) або уперся гумкою (буде отпружинивать). Трохи що не так – легко висунути поршень назад і поправити проблемне місце. По мірі поглиблення поршня в гільзу, прокладайте щось металеве (гайку, наприклад) між брухтом і поршнем. Тільки в цьому випадку є нормальні шанси не вивернути манжети.
До речі, цим способом не менш просто слідом за поршнем вставити і верхню кришку.
Маслопровід.
Розбирання. У бесшпилечных циліндрів маслопровід з кришок зазвичай дістається легко. Якщо не виходить – можна молоточком допомогти (тільки не розколіть кришки, вони чавунні), можна спробувати покрутити вільним кінцем маслопроводу щодо поздовжньої осі кришки. Зазвичай допомагає. Головне, не забудьте перевірити, чи не залишилися в посадочних місцях кришок гумові і, особливо, металеві кільця від маслопроводу.
У бесшпилечных циліндрів маслопроводів зазвичай не буває, тому і розповідати особливо нічого. В основному зустрічаються конструкції, де маслопровід не з'єднує безпосередньо верхню і нижню кришки. Назвемо його силовим маслопроводів. Кріпиться до циліндра частіше чотирма болтами, спряжені поверхні прішліфованном, між ними є резиночка круглого перерізу, зчленування затягнуто «до-не-хочу». Цим досягається більша стійкість з'єднання по відношенню до утримуваного тиску. Зазвичай такий варіант зустрічається на екскаваторах і навантажувачі.
Збірка. При складанні циліндра шпилечного типу, коли зводимо шпильками верхню і нижню кришки, уважно стежте, щоб не зрізало гумки маслопроводів:
Порядок надягання кілець на маслопровід у даних циліндрів такий:
Причому кільце пластмасове має місце бути тільки у ЦС 100 старого і нового зразка (у старого верхня і нижня кришки скріплені (стягнуті) шпильками, у нового – нижня кришка приварена до гільзі, а верхня кріпиться за допомогою муфти та чотирьох болтів), у поворотного циліндра К700, та у ЦС80 нового зразка (те ж, що і ЦС 100 нового зразка, тільки менший діаметр гільзи). В інших представників цього класу (ЦС55, ЦС75, ЦС90 тощо) такого кільця не спостерігається.
Майте, до речі, зважаючи, що у ЦС 100 нового зразка маслопровід довшим на 5-7 мм, ніж у інших циліндрів.
Дуже рекомендую замість одного гумового кільця ставити два хоча б з одного боку – менше доведеться розбирати-збирати туди-сюди. У поворотних (керуючих) циліндрів Т-150 маслопровід має вигляд дещо інший:
Відразу дам пораду: після розбирання циліндра зніміть з маслопроводу кільце гумове і не знімайте кільце пластмасове (якщо воно ціле), його міняти не будемо. Тому що в ремкомплектах пластмасові кільця, по-перше, зазвичай м'якше і не збігаються по товщині, по-друге, при натягуванні кільця через бортик маслопроводу, воно розтягується, і згодом, при установці маслопроводу в кришку (маслопровід входить в кришку і так щільно), кільце чисто не входить, а зрізається, або зноситься цілий його сектор, що не дає можливості нормально ущільнити гумове кільце. Тому краще не мудрувати.
Гумове кільце підбирати по товщині так, щоб вона (будучи одягненим на маслопровід) виступала над площиною на 1 мм. При складанні стежити, щоб не зрізало частина (сектор) кільця, однак допускається (так часто і трапляється) зрізання кришкою зовнішньої частини гумки по всьому периметру. Якщо зрізало дуже товстий шар (візуально більш 0,2-0,3 мм) – розібрати і гумове кільце замінити.
У силових маслопроводів (ті, які не з'єднують безпосередньо верхню і нижню кришки і кріпляться до гільзи болтами) перевірте, чи не пошкоджені шліфовані спряжені поверхні. Якщо не пошкоджені, а покалічені (часто доводиться калічити при розбиранні), не мудрувати особливо – підрівняйте поверхні болгаркою, пройдіться полірувальним колом та підберіть резиночку товстіший (краще не клеїти, може лопнути, вже дуже тиск масла велике). Головне правило: гумка повинна бути практично розчавлена поверхнями при установці маслопроводу на циліндр, і ви не повинні мати можливість побачити частину гумки в щілину (інакше гарантую – продавить, тому як тиск масла в даному місці часто значно перевищує 250-300 атмосфер, а гумка «прямо» більше не витримує. Тому-то її і треба «розчавити»).
Зняття стопорних кілець.
Дана глава з'явилася за дивним фактом. Виявилося, що багато хто не вміють знімати стопорні кільця з вузлів гідроциліндра. Тому, розглянемо цю частину роботи більш докладно.
Стопорні кільця трапляються декількох видів: плоскі (з ними, схоже, якраз найбільше проблем, плоскі з «вушками» (для спеціального знімача) та круглі (в сенсі, круглого перетину). Якщо немає знімача, або немає можливості ним скористатися, для зняття стопорних кілець застосовуйте таку схему:
Кінець викрутки повинен бути заточений і зігнутий градусів на 50. Бити по напрямку, вказаному на малюнку, на стиснення кільця. Коли кільце зміститься і трохи вийде з паза – другий викруткою підчепити. Далі справа техніки. Головне – як і куди вдарити. Тренуйтеся.
З круглими стопорами та ж петрушка. Якщо на кінцях плоского стопора є дірочки під знімач – вставити у неї тонку викрутку або шило і грюкніть все в тому ж напрямку. Все виходить.
